Train de nuit vers Kramatorsk : un voyage au point le plus sombre de la guerre au cœur de Donbas

Dans le hall de la gare d’Odessa, une voix féminine annonce par haut-parleur que les passagers peuvent maintenant monter dans le train pour Kramatorsk. Il s’agit d’un train couchette, avec des cabines pour deux passagers en première classe, ou quatre si vous voyagez en deuxième classe. La troisième personne est assise pour le voyage de 20 heures.

Lorsque le train s’arrête sur le quai, vous ne pouvez pas voir la fin du train. Quatorze wagons serpentent à perte de vue. Et devant chacun d’entre eux, les adieux se succèdent. Certains dans des baisers passionnés, d’autres dans des regards inquiets. La plupart des passagers sont des militaires, en uniforme et sac à dos en bandoulière. Ils écrasent nerveusement leur dernière cigarette et, petit à petit, tous montent dans le vieux train ferré, bleu et jaune, transformé en train de banlieue. symbole de la résistance ukrainienne depuis le début de l’invasion russe.il y a presque un an.

A bord de ces trains, qui continuaient à circuler sous les bombardements, des millions d’Ukrainiens ont fui l’horreur des premières semaines de la guerre. Ils sont partis de Kharkov, de Mariupol, de Kiev… Débordant de femmes et d’enfants qui se sont entassés sur les sièges, dans les allées et même dans les compartiments à bagages. Aujourd’hui, ces mêmes trains transportent des soldats vers les lignes de front.

Tout commence par la ponctualité britannique, et le conducteur remet à chaque passager des draps, une taie d’oreiller et une serviette. Des draps blancs impeccables, dans un sac sous vide. Certains soldats ignorent la literie, se tenant toujours dans l’allée, regardant par la fenêtre alors que nous laissons Odessa derrière nous. On n’entend rien dans tout le wagon. Pas une seule conversation animée. Ils savent où ils vont..

La Saint-Valentin au milieu de la guerre

Quelques jours auparavant, les Odessites avaient célébré la Saint-Valentin avec beaucoup de soin, dans une tentative de se souvenir des temps de normalité. Il était surprenant de voir les décorations dans les cafés, les vitrines et même les supermarchés. Fleurs, ballons rouges ou cœurs comestibles ornaient les plateaux de plats préparés au supermarché. De la salade au poulet, tout avait ses légumes correspondants en forme de cœur. “Ils ne font pas ça en Espagne”, ai-je dit à Anastasia, ma traductrice, en voyant tout cela.

La dernière fois que j’étais allé dans la Perle de la Mer Noire, c’était la veille de Noël. Pendant le mois de décembre, Odessa n’avait que trois ou quatre heures d’électricité par jour. La situation était désespérée. Le bruit des générateurs inondait les rues de la ville. Ils rugissaient même au-dessus du bruit de la circulation.

Mais lumière ou pas, les Odessites ont refusé de mettre leur vie en suspens. Cette ville portuaire, par laquelle étaient exportées 35 % des céréales consommées en Europe, n’a été fermée que pendant le premier mois de la guerre.. Et à cette époque, bien que les volets des magasins soient baissés, presque personne ne s’est résigné à ne rien faire.

Le réseau de volontaires qui s’est organisé fin février, presque spontanément, a réussi à former une chaîne logistique qui a tout fourni, des filets de camouflage à la nourriture pour les soldats, en passant par les cocktails Molotov – le champagne, comme les appelaient les Ukrainiens -, les sacs de sable pour les barricades, les équipements sanitaires et les hérissons tchèques utilisés pour couper certaines rues.

Le site l’esprit irréductible des Ukrainiensqui inspire encore l’admiration un an plus tard, a marqué le parcours de ce pays depuis le début de la guerre. Mais dans le train de nuit vers Kramatorsk, le moral et le courage se perçoivent dans le silence. Un silence brisé en mille morceaux par les sirènes anti-aériennes qui retentissent de plus en plus fort à mesure que nous approchons du Donbas.

Une année de crimes de guerre

Le train s’arrête à Aleksandria, dans l’Oblast de Kirovograd. C’est ici que ses fermiers ont pris les armes en 1919, au milieu d’une période agitée où l’Ukraine était en pleine indépendance après l’effondrement de la monarchie russe.

Au même niveau qu’Aleksandria, mais à 60 kilomètres au nord, se trouve Kremenchuk. C’était probablement aussi le lieu d’un soulèvement paysan au début du 20e siècle, mais le nom résonne aujourd’hui dans nos têtes à cause de l’attaque qui a eu lieu en juin de l’année dernière, lorsque la Russie a bombardé un centre commercial bondé à quatre heures de l’après-midi. Le Kremlin a tué 20 personnes et des dizaines ont été blessées. Pourtant, c’était presque un miracle, car, selon les sources gouvernementales, c’était un miracle, il y avait entre 700 et 1000 personnes dans l’installation quand le missile a frappé..

Le centre commercial de Kremenchuk est juste l’un des points noirs de l’horreur avec laquelle La Russie a parsemé la carte de l’Ukraine depuis le début de l’invasion.. Des images de crimes de guerre, concentrées dans la moitié orientale du pays, curieusement dans la partie russophone – qui à ce jour se demande encore pourquoi cela leur arrive. Bombardements massifs, fosses communes, chambres de torture… Bucha, Dnipro, Mikolaiv, Izyum, Kherson… La liste est trop longue. La liste est trop longue.

Au moment où nous arrivons à l’arrêt Izyum, le son intense des sirènes anti-aériennes réveille tous les passagers. Nous sommes déjà à l’épicentre de la tempête. Victor, un homme d’une soixantaine d’années, monte dans le train, extrêmement sympathique et poli. Le matin, lorsque le conducteur nous offre le café, j’en profite pour lui demander où il va. “A Sloviansk, je suis de Sloviansk”, répond-il. “Et vous, où allez-vous ?

Je lui dis que je vais à Kramatorsk, puis que je veux aller à Bakhmut, mais Victor tord son visage, et essaie de me dissuader – même si je lui explique que je suis journaliste… “Tout va très mal”, ajoute-t-il. Quand il me parle de la situation et de ce que ressentent les habitants de Donetsk, ses yeux s’embuent. La guerre à Donbas a commencé il y a plus de huit ans, en 2014, et la tristesse s’y est accumulée.

Bakhmut, sur le point de tomber

En descendant du train à Kramatorsk, vous pouvez à peine distinguer la ville. Une forte tempête de neige empêche de voir ce qui se trouve à dix mètres devant soi. Mais la plupart des gens que je croise sont en uniforme.

Quelques heures plus tard, au supermarché, je confirme ce qui se passe : la ville est militarisée. La plupart des personnes qui se promènent entre les étagères, remplissant leurs paniers, sont des soldats. Il en va de même dans la cafétéria. Et la scène se répète dans la rue principale menant à la mairie. Pour chaque civil que je vois, je compte quatre ou cinq soldats.

Kramatorsk n’est qu’à 30 kilomètres de Bakhmut, la ville la plus contestée du Donbas. Depuis Kiev, ils viennent de donner l’ordre d’évacuer les civils restants.. Entre 2,000 et 3,000, selon les militaires qui ont été récemment sur le terrain.

Si ce qui s’est passé à Severodonetsk – où une autre bataille angoissante pour le contrôle de Lougansk a eu lieu l’année dernière – fait suite à l’évacuation des civils, l’ordre sera donné pour un retrait militaire des forces ukrainiennes. Et le drapeau russe flottera sur les décombres auxquels Bakhmout a été réduite après des semaines de combats sanglants au cours desquels des dizaines de milliers de soldats des deux camps ont été tués.

Sous la neige et l’incertitude, les habitants de Kramatorsk suivent désespérément les nouvelles de l’avancée russe sur Bakhmut car ils sont la prochaine cible des troupes du Kremlin, qui avancent sur le morceau de Donbas qu’il leur reste à occuper.

Les trente kilomètres qui séparent les deux localités constituent une esplanade sur laquelle l’artillerie russe peut avancer assez rapidement. En fait, Kramatorsk est déjà à portée des canons du Kremlin. Exposée à une attaque à tout moment. Il retient son souffle. Avec le froid et la guerre dans nos âmes.

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